即将步入服装设计专业的学生，??一定或多或少担心上课或者和老师交流时语言不通的问题。今天我就给大家介绍一些非常专业的服装设计英语术语，学会这些你就能像老手一样了！

我相信大家已经熟悉一些基本单词，所以在这里我就不再重复了：主题、情绪板。

先说“或”，也就是款式的渲染，英文里的“或”只指这种服装图，也就是大多数人喜欢看的那种“服装设计图”，长腿模特特别漂亮，特别光鲜（不过也没什么区别）。

第二种是展现工艺的款式图，英文叫平/浮图或者更具体一点。因为通常是服装的平面图，所以这种画法是服装设计的重点。没有它，或者做得不好，所谓的设计就只是空想。相比平、浮，要求更细致，需要把衣服按照设计摆放到特定的款式中，才能展现出每一个细节，没有模特的动作形态；但浮图可以有动态效果。

只有在区分了不同颜色和款式之后，我们才能讨论系列，并创建同一系列的不同外观的系列或集合。这两个词在不同的服装语境中指代不同的东西。它们可以指设计师在时装秀上的设计顺序，也可以指同一季度在货架上出售的产品总集合。大多数时候，这两个东西并不完全相同。

生产

说完了绘画，我们来讨论一下制作。

制版中最重要的两个词是和。设计一件衣服是从制作这个设计开始的。它指的是没有缝份的最终轮廓纸样。在制作某种款式之前，你必须先开发出适合某种体型的基本款，也就是有基本款式和大体积的轮廓纸样。之后，加上缝份，你就能得到某种款式，这就是纸样。这个加法并不像听起来那么简单。接缝和缝/省道也需要设计。任何改变都会影响整个身体，你需要反复确认每一件衣服的数据。这就是为什么设计从头开始，而不是。

关键词：

：通常代表设计理念的草图或效果图

：具有或不具有动态性能的样式图像

（技术）平面图：具有正常比例和详细细节的样式图

：不能直接使用的轮廓或基本样式

：可直接用来裁布、做衣服

接缝：指衣服片拼接在一起，但不是经过特殊设计的接缝。接缝有多种类型。一件衣服，大小形状相同，片子大小、位置相同，但缝合方式不同，呈现的效果完全不同

：包含专门设计的接缝，不仅适用于缝纫

省道：服装裁片上的省道线通常呈三角形或菱形。例如，腰省道通常被称为鱼眼省道。设计和制版时的许多创意想法无非就是研究如何使用代用省道，或弄清楚如何将省道移动到某个位置。那么，如果你不会制版或不懂工艺，你怎么能设计呢？

材料

一旦我们最终确定了风格和工艺细节，也就是有了草图，我们就可以讨论材料了。

有时材料会导致你的版本发生变化。这是因为开发时通常使用白布或工厂称为替代布。如果你换成你想使用的原始布料，或工厂称为正确的布料，它的材料可能会有很大不同。

/悬垂性也很重要，甚至布料的悬垂性/拉伸性/脱线性都会改变。那么可能你的图案也需要因为这个而改变（又要努力了！是不是很酷？）因为你以为定稿的/mock up//toile（这些都是样品的叫法，不同国家习惯不一样）可能并不是通过上一版就能实现的，那你还能怎么办呢？只能改了！等你对所有的工序和材料选择都满意之后，就可以开始做tech pack工艺稿，考虑生产了（之前的制版和缝制样品不叫生产/，而是style ，属于一般服装行业的术语）

关键词：

构造：是什么样的制造方法？一般分为三大类，织造，针织，无纺布，也就是一切无纺布包括毛毡，PU人造革，PVC等非纺织物。

成分：使用何种原料制成？纱线和纤维。纤维有三类：天然纤维（动物和植物、大麻、棉、亚麻、羊毛/丝绸等）、人造纤维和混合纤维。

表面装饰：包括颜色和图案（下期讨论）

技术包

接下来我们来讨论一下技术包，也就是流程草案。

这是很重要的一个道理，在学校里你可能几年都没听过，但是进入行业之后就会发现，不懂的话根本找不到工作，外贸、服装制造行业对此并不陌生。

简单来说，Tech Pack 是生产资料的集合，通常是一个大型图形文件，可以按季节或款式划分，也可以针对不同的车间/工厂/制造商整理成不同的格式。

包括了排版，平版，物料清单（包括主面料，外壳，里料，拉链，纽扣，洞洞，其他五金配件，包括垫肩，罩杯，夹层，蕾丝，边，花边，边饰，辅料），图表（打版，放码需要），单张/标注，就是工艺要求或者生产指导书，一般款式图上写工艺要求（包括针法/或者特殊针法，一般指平机以外的文件特殊设计需要，这里还有很多词...，，，暗缝等等）。

基本上，这是用来解释和展示你的设计，并向帮助你制作它的人或任何需要了解你的设计的人传达关于它的所有细节。从灵感到绘图，再到制作图案、制作样品到面料的辛勤工作，每个日日夜夜都反映在这个文件中。

在学校和各种设计大赛中，我们忙着拼贴，那些看似强大、充满想象力的“设计”却只停留在几页“无用”的视觉效果上。你是否了解制造流程，是否能用技术实现概念，是否能做出完整的技术包设计蓝图，才是衡量你专业实力的标准。

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